造梦西游3修改时装文章列表:

• 1、打造中国版世界级围巾
• 2、看过这场秀就会明白，为何LV在最近几年被年轻人追着买
• 3、晴雅集，到底值不值得看？
• 4、巅峰期息影出国、被曝傍富豪当小三，李小璐妈妈的人生比女儿精彩
• 5、没了砸钱造梦的时装秀 高级时装还值钱吗？

打造中国版世界级围巾

来源:新民晚报

图集

他的抬头有很多：中国纺织工业协会常任理事、上海田子坊商会副会长、大学哲学博士生导师、2019年上海领军人才……他致力于将艺术生活化，以围巾为载体，让静止的画变成流动的美。难能可贵的是，他对中国文化充满自信，认为中国的文化沃土必将诞生世界级的品牌，并将引领世界文化潮流。他是孙青锋。

樊一潼/文

周六早晨9点，田子坊的店铺尚未开门，孙青锋开始接受采访。他最重要的身份无疑是嫵（WOO）品牌的创始人兼艺术总监。每天早上5点便起床的他，周一至周四练瑜伽，周五至周日则打太极拳。“太极”是他身上的第三个标签，他并不觉得这很自律，仿佛自己天生就该这样——他是有使命感的人。

“使命”是孙青锋定义自己的第一个词。他的人生可以分两部分书写：前15年在古城西安做画家也当画商的逍遥日子，以及2002年他怀着“睁眼看世界，白手创未来”的想法来沪创业后的全新人生。落脚上海田子坊认识了陈逸飞，陈逸飞对他说了一番话：“我旅欧赴美考察，无论我走在巴黎的香榭丽舍大街，还是漫步在纽约的第五大道，都看不到中国的品牌。”从这一刻起，孙青锋暗自立下决心：一定要创出中国的一线国际品牌！3年后的2005年6月，一个全新的围巾披肩品牌一一嫵，在田子坊诞生了。嫵是“妩”的繁体字，因为孙青锋认为东方女性的妩媚和美感就在颈间，所以他选择围巾披肩作为载体。问他当年说的“我们想用20年的时间打造一个来自中国的国际化品牌”，达到了预期吗？他自信地做了肯定的回答。如果你逛过其专卖店，就会明白这份自信是有底气的。源自孙青锋定义自己的第二个词：读书。与孙青锋对于国学精粹的喜爱一脉相承，易、儒、道、佛、兵、医、史等诸子百家的深厚底蕴浸润了他的三观；他虽然笑言自己只是“高中生”，但因为喜欢英语，读书时便订阅了《中国日报》，这对于上世纪80年代初的陕西农村来说多么稀奇，因此孙青锋高考时的英语接近满分（98.5分）；事实上他阅读涉猎很广，他称之为“复式的知识结构”，家有3个书房，随便在哪儿都可以读，藏书5000多本，有时间就读书，为了弥补少时偏科英语的遗憾，他又自学高等数学、几何、物理等，就因为柏拉图学园门口写着“不懂几何学者不得入内”。爱阅读爱思考使他金句频出，这么说吧，如果你也博览群书，和孙青锋聊天，会有一种高山流水遇知音之感。大量的阅读拓宽的不止是知识，更是眼界和心胸，对于品牌创立以来遇到的困难，孙青锋只用几个“信”便云淡风轻地概括了：从不信到相信慢慢变成了深信再到坚信，最后成为信仰。他说话不疾不徐，却掷地有声：“难的不是钱，而是取舍，取舍是关键。”他略略修改了《道德经》，成为自己的谶语：授业之垢，是谓行业主；授业不祥，是谓天下王。意思是：如果有人能承受行业的屈辱,才能成为此行业的主人。十年磨一剑，他做到了。

看得出孙青锋极力掩藏了他的傲气和锐气，八尺关西大汉已不是那个手持铁板唱“大江东去”的男人，江南文化，甚至是上海文化也和风细雨地浸润了他，说到嫵，有种“我家有女初长成”的骄傲，但又夸得颇节制。孙青锋说，泱泱大中华，上下五千年，其间我们的祖先曾经创造了无数灿烂的文明，丝绸、瓷器、宫室器皿等林林总总，不仅是当时的顶级奢侈品，放在当今也是艺术瑰宝，是我们取之不尽的源流，他非常懂得古为今用，洋为中用。孙青锋觉得真丝围巾的国风晕染踏上向世界奢侈品市场的冲顶之旅，自然有其绝活：“经过几年探索，我们将手绘真丝工艺，尽善尽美地放到真丝围巾上，制成后请画家在绝色围巾上进行精美的手绘，然后进行特殊工艺后处理，使色彩永驻于真丝质地的围巾上面，围在颈上就是一道美丽的风景。”同时，还有两项专利，在9.8姆米的真丝斜纹绸上印花，改变了其捻度，使正反面的印花颜色几乎一样（其他品牌反面的印花都会变浅变白）。而在羊绒围巾上，采取的是另一种传统手工艺双面绣，在一块底料上，同时一针绣出正反色彩一样的图案，绣面正反一样整齐匀密，这种工艺难度极高，只有在真丝面料和古董摆件上才能看到，这种工艺技术的“移花接木”，完全是中国化的，国外同类奢侈品是无法效仿和嫁接的。嫵还创新出一面是真丝一面是羊绒以及真丝加羊绒的新工艺新品种。许多名人明星也喜欢他的围巾。

孙青锋认为成就一条优质围巾最重要的3个条件是设计、材质和工艺，设计是造魂，材质是造体，工艺是造骨，这三者缺一不可，合起来便是造梦。除了拥有30多人的设计队伍，孙青锋还经常花重金邀请大师合作，法籍设计师Nathalie（爱马仕设计师）、Kenzo品牌创始人高田贤三等。嫵挑选设计师的标准也很严格，必须热爱和熟悉中国文化。也因此，拿着围巾，你会有一种舍不得围，而像欣赏一幅艺术作品那样去欣赏她、爱护她的感觉，的确，孙青锋说，也有客人把围巾裱起来挂在客厅里。而一个月前，嫵刚刚完成了一件更极致的作品——那位客人给自己的太太定制了一条价值不菲的围巾。孙青锋邀请了易学大师苏柏逞参与设计，织圣李德喜织了5个月才完成了一副宋锦，最后是苏绣泰斗顾文霞精美绝伦的苏绣，历时一年，这件名为“鹤鸣凤舞”的披肩才完成。嫵的售价也再创历史新高，成为名副其实的国货精品。

后记>>>

10月12日是嫵第11次走上上海时装周T台的日子。当年孙青锋敏锐地抓住了中国奥运和世博会的契机实现品牌的飞跃式增长，如今，他更清晰地认定中国品牌的崛起之路就在脚下，中国的文化自信将引领民族品牌让世界刮目相看。

责任编辑： 苏姗

看过这场秀就会明白，为何LV在最近几年被年轻人追着买

记者 | 陈奇锐

编辑 | 楼婍沁

一月间天气寒冷晴朗，本季男装周最受期待的时装秀在这期间上演。巴黎时间1月20日下午，Louis Vuitton路易威登为2022秋冬男装系列举办发布会。这是最新的系列，将近七个月后才会在商店上架；同时，这也是该品牌前男装艺术总监Virgil Abloh的最后一个系列——Abloh在2021年12月因病逝世。

Virgil Abloh是路易威登开启成衣线后的首位非裔艺术总监。在这之前，他还是高端潮牌Off-White的创始人，顶着设计师、音乐人、策展人等多个头衔，同时是平权事业的热衷支持者。据称Virgil Abloh生前每周大部分工作时间都在飞往全球各地的航班中度过，充沛的精力为他赢来事业上的成就。

在2015年前后的奢侈品销售寒冬中，整个时尚行业迈入世代交替的过程。一方面，社交媒体和街头潮流兴盛带来时尚民主化的讨论；另一方面，传统时装精英追求的原创性不再是衡量设计和品牌的唯一标准，借助对作品的阐释来赋予相关群体归属感，成为新营销的金科玉律。

很大程度上，Virgil Abloh和路易威登的合作，意味着上述新趋势以不可逆转的姿态落地。Virgil Abloh擅长社交营销。这也是他“入主”路易威登时，引起争议的部分。因为外界担心其设计理念是否能与路易威登的行业地位匹配。

但回归到设计层面，Virgil Abloh也并非平庸之辈。他为Off-White创作的斑马线条纹、交叉肩头标志和防盗扣配饰都是精确地反映了当下时代审美喜好特征的设计。

而在路易威登，他的创作主题可以用“造梦”来形容。首秀时取自《绿野仙踪》的灵感，以及最新这一季名为“Louis Dreamhouse”的主题，皆是如此。

事实上，在经历了这些年的变化后，人们已经很难再用简单的“为奢侈品牌注入街头时尚”的评论去形容Virgil Abloh为路易威登做的设计。2018年，Virgil Abloh将路易威登首秀的秀场布置成为通往天空的彩虹大道，而在如今，这场告别秀用大面积的浅蓝色作为主调，构建出已经跨越云端的梦幻意境。

时装秀在交响乐团的伴奏中拉开序幕，琴师围坐秀场内摆放的一张晚宴长桌四周，唯独主人的位置空缺，点明了告别秀的意味，但也让人想到Virgil Abloh好友Kanye West的《Runaway》的音乐录像带。在录像带里，邀请宾客坐满长桌宴饮，唯独自己在主人位置对自我的性格和过往进行剖析。

仿佛万花筒一般，新秀是Virgil Abloh过去创作灵感和模式的融合，既指向他本人多元化的背景，也展现了其成长的芝加哥作为文化熔炉的特征。在背景交响乐中，可以听到古典技巧和具有黑人根源的嘻哈音乐的融合。

服饰上，印有路易威登Logo的宽松篮球裤和Leggins搭配，点缀繁华的丝绸衬衫之下是在膝盖处添加破洞装饰的牛仔裤。大量不用图案甚至材质上的拼贴展现出了一种犹如天真孩童探索绚烂世界的触感，当然也是年轻消费者热衷于通过穿着展现自我身份的款式。

与此同时，还可以看到许多Virgil Abloh常运用的设计。比如说，在细节处经过重新解构的西装，一侧的领子交叠进了衣服内部。仿佛是游乐园配饰般的牛角帽展现了Virgil Abloh一以贯之的幽默感。

此外，来自艺术家Gustave Courbet和Giorgio de Chirico的灵感也被引用。这是Virgil Abloh最常用的创作手法，同时也可以看作是对黑人音乐采样传统的沿用。此外出现的还有宽大的宗教袍子。

就如同过去所有的告别秀一样，最动人的地方永远在结尾。当所有模特都鱼贯出场谢幕后，在路易威登内部和Virgil Abloh一同工作的员工也随之现身。在释出的后台片段中，他们对最后的告别仪式充满了紧张、伤感和不舍。

但像前文所写，Virgil Abloh作为这几年间的行业变革者，他对路易威登的影响显然不会只限于一时。他接过路易威登和Supreme联名叩开的年轻化转型大门，革新了品牌形象，并带来了新的消费者。

在过去几年间，路易威登和行业内其它奢侈品牌一样，以更快速度推动数字化和年轻化。在互联网渗透率极高的中国市场，路易威登除了开设传统的微博和微信公众号，亦进入到了抖音和快手。

根据路易威登方面给到的数据，截至北京时间20日24点，2022秋冬男装系列在快手平台官方号上的直播观看数量达到3630万，微博和抖音平台的数据则分别为1730万和2480万。而在电商领域，路易威登除了开设官网电商，还通过微信小程序渠道销售新品，为2022春夏男装系列开设小程序限时店。

伴随而来的还有线下扩张。在过去一年里，路易威登在南宁等更多非一线城市开设了新店，并将中国内地第三家路易威登之家落地成都。此前界面时尚曾多次报道，成都已经成为中国时尚消费“第三极”，吸引大量奢侈品牌入驻。

当然，一个品牌的运营策略是综合的，由多个部门决定。但和大众服装品牌不同，在高姿态和高形象的奢侈品行业，如今，设计师的创意、个人形象甚至营销能力都会被放到核心地位。对许多品牌来说，转型的开端，往往是通过任命新设计师来实现。

因此，从这些角度来衡量，Virgil Abloh确实是体现了我们这个时代时装行业需求的设计师。他从Kanye West的小圈子里起家，凭借Off-White的成功获得名望，并最终通过进入路易威登正式确认对行业规则的改变。

就如同他在路易威登的最后一场秀，同时也是第八个系列所展现的——他确实已经跨过了《绿野仙踪》里的彩虹，触碰到了成功的云端。不管围绕在他身上的争议有多少，这点都是无可否认的。

晴雅集，到底值不值得看？

​别忙着吃那些和电影无关的瓜了，先来看看郭敬明的《晴雅集》。

很多人都知道，《晴雅集》改编的是梦枕貘的小说《阴阳师》。梦枕貘，日本著名奇幻小说大师，《阴阳师》，在日本有着轰动性影响的奇幻巨制。

小说以日本民间传说为基础，讲述了安倍晴明和源博雅两位主角的传奇故事。不仅奇幻氛围超绝，还探讨了很多深刻的哲学和人性问题。不用多说，经典中的经典。

如果对梦枕貘不太熟悉，那陈凯歌的《妖猫传》一定听过，《妖猫传》改编的正是梦枕貘的另一部知名小说《沙门空海之大唐盛宴》，梦枕貘 IP 改编富矿的名声不是没来由的。

但《阴阳师》这个 IP ，不好改，有日本版珠玉在前，国内又有游戏光环加持，再叠加受众群体挑剔的眼光……饼是巨饼，但真的就是烫手。

揣着巨饼毒饼试试看的心情进了影院，答案是，值得一看。

原因也很简单，故事讲清楚了，情感能打到人，特效够华丽，有这几点，一部奇幻电影的质感就错不了。

开场就是一场大战，三百年后祸蛇再次降临人间，晴明和师傅忠行联手抗蛇，但那只是祸蛇的虚影，四方门派必须派出最强法师前往天都，合力斩蛇，才能拯救苍生，这个重任落到了晴明身上，当然还有博雅。

大战也带出了电影的一个核心信念，“阴阳师的真谛，并不在于降服，而在于守护。”

赵又廷出演晴明，邓伦出演博雅，一个是亦庄亦谐的阴阳师，一个是满脸严肃的武士，第一次碰面就是反差感满满。

电影的前半段，晴明和博雅被一场命案牵到了一起，颇有一种福尔摩斯配华生的即视感。两人的首要任务是斩杀祸蛇，拯救苍生，但在这股严肃劲儿背后，两个人的每次对话都是笑点。

晴明和博雅不信任对方，博雅先拿出了晴明监视他的符眼，嘲讽他不够光明磊落，晴明则回房间拿出了晴明监听他的铃耳，幽幽地回了一句，“感觉你也，略有些卑鄙”。

这里就不剧透那么多了，但满场的笑声绝对如假包换。

这里不得不提一下王子文出演的公主和汪铎出演的鹤守月/忠行，随着命案真相的逐步揭开，两个人所背负的秘密也呈现在观众面前。

这个秘密就是一记猛烈的催泪弹，也让观众明白什么才是真正的守护，说永远就是永远。

光看物料，都以为晴明和博雅的兄弟情是关键，没想到藏着的公主和鹤守月/忠行的爱情也这么有冲击力。公主和忠行隔着结界，情绪爆发的那场戏，赚了周围好几位观众的眼泪。

当然，念着晴明和博雅的观众也不用失望，两个人的身份有一次关键的转换，先是拼死守护再相忘于江湖，配上一直没有曝光，邓伦演唱的片尾曲《痴情冢》，怎么说呢，美如画。

好故事是让观众走进电影院的前提，但《晴雅集》可以一看的原因一定少不了特效。

对于奇幻类型电影来说，特效几乎就是生命线，一句五毛特效基本就能给一部影视剧判死刑。

《阴阳师》原著就以奇幻色彩突出著称，神魔、术士、妖物、咒，每一个元素都是想象力的结晶，毫不夸张地说，《阴阳师》这个 IP 改编，成败的前提就是有没有足够出色的特效做支撑。

《晴雅集》显然是做到了，并且《晴雅集》的特效属于一看就花了钱，而且钱还花在了刀刃上的那种。

以终极大 boss 祸蛇为例，巨大动物的特效原本就不好做，毕竟处处是细节，搞不好很容易就穿帮，但是《晴雅集》里的祸蛇几乎全是特写，而且特别乐意让它张开血盆大口，这就是对特效自信的体现。至于效果嘛，旁边的观众已经发出了惊呼声。

在电影最后的打斗戏中，祸蛇几乎全程出现，但完全没有给人出戏的感觉。式神的出场、博雅的变身、晴明的最后一击，每一处都是经费在燃烧，但每一处也都给了观众真实的视觉冲击力。

电影中天都的场景虽然以实拍为主，但也都配合了大量的特效，最终让观众感受到了浓浓的奇幻氛围，也让观众能够去相信这样一个地方的确是存在的，只是我们永远都到不了。

而这一切在很大程度上都是靠着特效来完成的，难怪郭敬明会在微博上呼吁大家去效果最好的影厅看电影，这样的特效水平确实经得起细看。

特效保证的是一部电影的视觉外壳，但最后和观众直接对话的还是演员。在这里就不得不夸一下郭敬明选择演员的审美了，在综艺节目里我们早就领教过了，郭敬明执导的戏，质量好坏放在一边，演员的颜值这块确实没输过。

《晴雅集》也是如此，赵又廷和邓伦的组合非常养眼，各种大特写的角度全都撑住了，尤其是第一次演电影的邓伦，完全没有大小屏幕转换的不适感，难怪有人说《晴雅集》是他们最好的样子。

除了颜值对得起设定，赵又廷和邓伦的气质也和角色很契合，爱开玩笑的晴明，一丝不苟的博雅，这不就是平时大家印象中的两个人。

王子文则奉献了颠覆以往印象的表演，论角色的情感深度，她算是电影中的担当，她自己说“每天都演到虚脱”，但角色完全没崩，场场戏出彩。汪铎一人分饰两个年龄跨度很大的角色，但如果观众没那么细心，也许从头到尾都不一定会发现，这就是演员的成功了。

一句话，《晴雅集》的选角很成功，原著粉买账，新观众开心。

从当导演开始，郭敬明执导的作品就呈现出一种华丽精致的审美气质，这似乎已经成为了郭敬明的一种名片。

这种审美在《晴雅集》中得到了延续，灯火闪耀的天都，美轮美奂的宫殿，主角身上不断变换的华服，华美贯穿始终，而这一切得以实现，离不开背后强大的制作团队。

美术指导屠楠、造型设计黄薇、配乐川井宪次，每一个名字背后都对应着一长串响当当的电影，《妖猫传》、《攻壳机动队》、《狄仁杰之神都龙王》、《叶问》等等。

《阴阳师》是一个日本 IP，改编要落地，首要任务就是本土化，好在原作者梦枕貘就是一个地道的中国迷，屠楠也借此机会，为阴阳师打造了一套全新的东方志怪美学体系。

这套美学体系可不是凭空而来，而是依托于气象万千的盛唐，女皇、公主、神似洛阳的天都、淡雅的色彩，观众自然是心领神会。

但也不是还原历史，毕竟《晴雅集》还是架空的，在有真实落点的基础上，电影也做出了足够的梦幻感，王子文总结的很好，“华丽又不过分张扬”。

服装也是一大亮点，看幕后特辑才发现里面的服装是工人手绣出来的，珠绣、苏绣、盘秀等传统工艺全都用上了，但即便看不懂这些工艺也没关系，服装和角色的贴合度很高，晴明博雅的黑白阴阳组合，公主从大红到黑金的转变，处处有细节。

不过最值得一提的，还要说是川井宪次的配乐。从开场晴明和博雅的打斗中全程出现的琵琶声，到首尾呼应悠扬的笛声，再到重场戏与公主动作完美配合的鼓声，明明是一堆很熟悉的传统乐器，却听出了一种久违的壮阔感。到时候别光顾着看，一定要仔细听一下。

电影的最后，漫天雪花纷飞，公主一身黑金色的长袍，无力地拍打着结界，结界的另一边，几十年没见的爱人忠行死去，肉身化为一片片灰烬，最终落了个“白茫茫一身干净”。

郭敬明从不避讳在电影里呈现华丽和美好的消散，他会亲手构建起一片壮丽袭人的世界，但也会在最后将它一一毁掉，这是他个人一直坚持的审美倾向，走出电影院，《晴雅集》让人印象最深刻的除了那些生死不离的守护，恐怕就是这一点了。

过去这几年，东方奇幻类型的电影在主流电影市场呈现出一种式微的态势，这其中有制作方出于高成本的考虑，也有电影本身制作难度的限制，但观众对于在电影院看到这个类型还是有不小的心理期待，毕竟电影就是一门造梦的艺术，我们期待着一个全新世界在银幕上徐徐展开，短暂脱离周遭的现实，去看看里面人物的爱恨情仇，生离死别。

如果你喜欢这种类型，那你大可放心地走进电影院，《晴雅集》值得一看。

巅峰期息影出国、被曝傍富豪当小三，李小璐妈妈的人生比女儿精彩

李小璐居然公开给很少现身人前的妈妈张伟欣庆祝65岁生日了！

她晒出的全家福引起了网友的关注，张伟欣温婉端庄的气质大受赞扬。

但有看点的不只是李妈妈的美丽，还有李小璐父母的同框，两人几乎没有什么公开合照，外界曾有传闻两人已经离婚，家庭和睦的场景来之不易。

生日隔天，有位称呼张伟欣为“嫂子”的人又发了一段庆生现场的视频。

视频中，张伟欣身穿白色纱质长裙，编着马尾辫，在众人欢呼声中，翩翩起舞，一举一动仍能看出舞蹈演员的功底。

李小璐就坐在一旁，一脸崇拜地给妈妈录像，俨然成了小迷妹。

镜头一转，李小璐的父亲也出镜了。

多年来鲜少露面的李父，这次不仅大方合照，还与另外两位男士合作，现场献唱一曲。

网友看到这些视频开始不淡定了，评论“女儿没有妈妈漂亮”的人很多，还有小伙伴留言称“装嫩是遗传的”。确实，65岁的张伟欣打扮得很年轻。

另有一部分网友对张伟欣家中气派的装修风格，以及超大平米的房子，羡慕不已。

“眼尖”的小伙伴直接爆出了所在小区的名字——北京泛海世家。

网友的猜测究竟对不对，饭姐也陪着大伙一起来吃吃瓜。

坐拥近亿房产的富婆

先来说说视频中的这套房子，从家中陈设来看，这套房子应该是张伟欣的住所，因为客厅的正中央挂了一幅仙鹤图，这与张伟欣早年的成名作《飞来的仙鹤》遥相呼应。

至于是不是“泛海世家”的房产，我们可以从细节上鉴别一下。

饭姐找到了某网站挂的泛海世家顶层460平米的精装房照片，确实跟张伟欣跳舞时的客厅背景极为相似，甚至连壁纸的花纹都一样。

室内的吊顶和水晶吊灯也与网站放出的实景图如出一辙。两套房子的照片相似度很高，网友的爆料是有据可依的。

加上李小璐所住房产，早在2014年也被扒过，同样是泛海国际，那么很可能母女两人为了相互照顾，选择在同小区居住。

这套顶层460平米豪宅，目前市场价是8000万。

近一个亿的房子有两套，李小璐母女好阔气！

这么贵的房子，屋内陈设也不可能便宜。

这架复古钢琴，饭姐只能查到品牌，这个品牌的钢琴是中央音乐学院的教学专用琴。

而张伟欣家这台复古、奢华的款式，并未在该品牌官网上销售，很可能是定制款。

挑钢琴的标准都得按照最高音乐学府的标准来，眼光如此专业，能歌善舞的李小璐父母真是太懂艺术了，这家庭氛围也是货真价实的文艺范儿。

另外，客厅摆放的两个大号公仔也价格不菲。

最近几年这个品牌的公仔几乎成了圈内流行的奢华版大玩具，百万元起步的限量联名款不在少数，饭姐猜测这两只是李小璐或者甜馨的心爱之物。

能坐拥近亿元房产，让李小璐一直顶着“家境殷实、天之骄女”的光环，她的母亲张伟欣究竟是什么人？

从演员变身跨国公司老总

最开始，张伟欣的身份并未与商人挂钩，起初她只是舞蹈演员、影视演员。

成名之前，她已经与八一电影制片厂的导演、演员李丹宁结婚了，1981年，生下了女儿李小璐。

1982年，她主演了电影《飞来的仙鹤》，此片获得了文化部优秀故事片奖。

隔年，她又饰演了电影《乡音》中的陶春，此片又斩获第四届金鸡奖最佳故事片奖。

两部佳作将张伟欣送上了那个年代“流量”的巅峰。

1986年，她再演电影《良家妇女》，这一次获得了第25届卡罗维发利国际电影节最漂亮女明星奖。

张伟欣当女演员的成绩，绝对不比女儿李小璐差！

而她之后走出的人生轨迹，也要比李小璐强多了。

眼看着80年代末出国潮兴起，张伟欣坐不住了，她选择在演艺事业巅峰期转型，只身前往美国造梦。

要知道，80年代的电影明星，绝对谈不上拥有高片酬，薪酬基本上跟普通百姓的工资不相上下，就算稍微多一点也不会多得太离谱。

那么，并无太多资本的张伟欣到美国之后，创业之路将如何起步呢？

关于创业的起点，张伟欣讳莫如深，网络上能查到的资料并不具体。

大致有两个版本：一个是她开始想做餐饮，但被人诓骗，后来恰逢某位同学要转让自己经营的服装店，于是张伟欣便接手了。

而后，她一路顺风顺水地做起了服装进出口生意。

另一个版本听起来就不太“光彩”了。

传言张伟欣到了美国之后，因出众的容貌被某位林姓富豪看中，张伟欣之后创办的服装公司皆是在这位林姓男子的帮助下运作起来的。

饭姐更倾向于确实有人帮衬着张伟欣。

因为在某次商业交流会上，张伟欣说她挣到的第一桶金，就是因为搞到了棉纺织品的“配额”。

显然，没什么背景的话，这种抢手的配额，怎么可能让一个商界“小白”轻易搞到手。

张伟欣得贵人相助的传言甚嚣尘上，甚至有传闻为了公司发展，她不惜以身相许，就连国内媒体都报道了张伟欣再婚的消息。

但再婚一事被李小璐否认了，她在某访谈节目上说：“因为我的关系，他们都没有再找别人”。

不再婚，不代表感情没问题。

李小璐在节目上亲口承认了自己父母的感情很“奇妙”，他们是各过各的，只有在重大节日时，才会在李小璐的“牵线”下坐到一起。

按常理，一家三口都是公众人物，并不会对合体露面有太多抵触。

但李小璐的父亲李丹宁与张伟欣公然同框的次数屈指可数，甚至在2013年，李丹宁过60岁大寿时，张伟欣都未曾露面。

由此可见，这对夫妻的感情并不深厚。

李小璐口中的关系“奇妙”，很可能亦指此情况。

至于夫妻两人究竟为何感情破裂，外人很难了解到真实原因。

但除了有美国林姓男子的传言之外，还有网友爆料张伟欣在20年前抢了杨二车娜姆的男友，并附一个疑似杨二车娜姆的回复：“是，有其女必有其母”。

随后，杨二车娜姆转发了网友的爆料照片，配文“哎呦！有点尴尬”！

不知是在说自己被抢男友的尴尬、还是对爆料真伪的尴尬。

杨二车娜姆作为当事者，不澄清传闻的态度颇有些微妙。

一个女人独自创业，很容易被他人指指点点，可好在张伟欣成功了。

等她再回国时，已经顶着“跨国企业家”的头衔了，李小璐也因此戴上了“家境不凡”的王冠。

结语

如今，张伟欣的头衔是美国奥斯坦实业集团董事长。

可奇怪的是，这家企业在国内的查询网站上并无任何信息，除了法定代表人写了张伟欣以外，名下所关联的企业只有一家化妆品公司。

饭姐原本想继续查找跨国企业老总的公司规模，却发现这家化妆品公司也早在2008年就已经注销了。

难道顶着“跨国实业集团董事长”头衔的张伟欣已经退休卸任了？

回想李小璐爆发出轨事件退圈后，这些年一直在当网红直播带货的事业轨迹上挣扎，饱受争议的她直言自己是“为了生活”。

这话彼时没几个人信，如今看到她母亲无法查证的公司状况，饭姐突然理解了李小璐，也许她真的是为了后续生活才想努力赚钱。

但也别把李小璐想得太惨了，每个人自出生起拿到的牌面不同，打出王炸的人是她母亲，而将一手好牌打得稀烂的人却是李小璐自己，她并不值得同情。

两相对比，虽为母女，却走出了反向的人生轨迹，惹人唏嘘。

#李小璐#、#张伟欣#

作者：任意门

责编：Seven Dreams

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对于一向沉迷于造梦的时装品牌来说，

线上发布无疑是一次全新思维模式的变革。

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拿出十八般武艺去维持着奢侈品世界中脆弱的旧梦...

FHCM 的16位高定品牌成员包括 CHANEL（香奈儿），DIOR（迪奥），Jean Paul Gaultier（高缇耶），Maison Margiela（马吉拉时装屋），Schiaparelli（夏帕瑞丽） 和 Givenchy（纪梵希）等

例如，DIOR本季的高订时装秀从75年前顶级设计师们联合举办的Théâtre de la Mode（时尚剧院）中获取灵感，用一支超现实主义短片对新系列做了最完美的诠释，丛林深处的神话人物穿着新季服饰在光影森林中奔跑，重现了高级订制的风韵。

<< DIOR 2020秋冬高定 >>

Maison Margiela和Valentino这次都选择卖起了关子，前者在其新一季高定服装系列发布前期中以动态图像形式呈现了四个渐进阶段，而后者目前为止只释出了一则神秘抽象的灵感创意视频，据说最后发布是邀请艺术家Nick Knight携手合作，借用数码技术以现场表演的形式于21日发布。

Maison Margiela 2020秋冬高定

Valentino 2020秋冬高定

Balmain这一季虽说保留走秀传统，但利用了数字化传播让民众更接近品牌。发布秀被搬到了塞纳河上，不仅有法国流行歌手Yseult和50名舞者的加持，整场发布还在TikTok上进行了在线直播。

Balmain 2020秋冬高定

但也有品牌选择了保守陈规。

CHANEL2020秋冬高定和其上月发布的早春度假系列一样，不再运用宏大置景和创意来吸引人们的视线，而是通过原始直白的摄影作品，把焦点重新聚焦在服饰上。

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Schiaparelli、Ralph & Russo则是选择公布设计手稿来展示了新的高定系列，用原始的笔触分享艺术美学。

Schiaparelli 2020 秋冬高定

2020突如其来的疫情让时尚行业的从业者们被迫加快了实施线上发布活动的措施，从今年年初Giorgio Armani等品牌取消现场走秀，改为剧院录制开始，这一场对于行业影响深远的变化便已经悄然展开。

Giorgio Armani 2020秋冬系列

而在时尚圈里最让人期待和激动、充满了欢呼、喝彩与掌声的那种时装秀，似乎已经失去了所谓的仪式感，成为了疫情的又一个牺牲品。

01

「时装秀的雏形」

始于上流社会的社交活动

在19世纪的时候，多数服饰精品店和订製工坊是以钢笔画以及粗糙的肖像摄影呈现出每季新品，那时设计师们还没有时装秀这个概念，而伸展台也还尚未存在。

到了19世纪至20世纪初，为了招揽更多顾客，设计师们想到了新的主意，他们开始雇用模特穿著自己设计的服装在赛马场周围的步道漫步，让服装有机会被拍到，得以展示在报章杂志上。

此外，对于富裕的客户们，设计师会小范围雇用模特在沙龙茶会中做服装展示，宾客在聊天、享用茶点时，看见喜欢的服装可以即时进行选购。

1910年，这样的社交茶会逐渐被更为正式的「时尚游行」（Fashion Parade）所取代，少部分的客户被正式邀请观看走秀，这样的秀有时可以长达数小时，在特定的几周中每天都有重复。

《唐顿庄园》中也曾重现过时尚游行的情景

1920年，随著贸易发达，许多美国买手开始来到巴黎挑选服装款式，为了配合他们的行程，设计师们开始一年两次的固定发布，办秀时间也因此变得集中。

后来二战（1939-1945）爆发，为了让无法前去的买手得到更多消息，纽约时尚公关的Eleanor Lambert率先邀请了时尚界的记者和从业者开始了媒体周（Press Week），「时装周」的形态也就此成型。

1947年，Christian Dior推出了他的第一个时装系列，被称为“New Look”的全新优雅礼服伴随着一场旷世大秀面世，不仅唤醒了女人们对时尚一词的追求渴望，也大胆划破了时装界设计师们的沉寂。

随后战后重启的Coco Chanel，1954年也通过以一场华丽的高级定制服装秀宣布自己的复出，时装秀伴随着她的归来也被赋予了传奇的仪式感。

进入60年代，在好莱坞黄金鼎盛时期的冲击下，歌星与影星成为了当时最具社会影响力的代表之一。为了吸引更多世人的瞩目，时装品牌秀场的头排嘉宾开始逐渐出现明星名流。时装秀从以往仅展示给客人看的聚会彻底转变为让众人关注的新品发布会。

02

「时装秀的辉煌」

用天价造就一场美梦

70年代，时装秀越来越重视对娱乐性的强调。

成衣时装的兴起对时装产业产生了巨大影响，许多原先忠于高级定制服装的消费者开始考虑购买成衣，而大众消费者也可以咬咬牙买下这些时髦的高级时装。

用户的转变让原本谨慎庄严的时装秀也渐渐被不走寻常路的活力秀展所取代，像Mary Quant和André Courrèges等设计师将服装秀带到特别的场景中，鼓励模特们放弃传统伸展台严肃刻板的形式，用一种更加自由的肢体动作行走。

如果说之前时装秀的意义是设计师用来迎合顾客和买手的手段，那么70年代以后，时装秀更像是一种弘扬艺术文化和消费主义的方式，展现出设计师们对流行文化、年轻世代的接纳与包容，并顺水推舟打进大众消费市场。

1984年，Thierry Mugler 在巴黎的Zénith 体育场不遗余力的搭建了一个巨大的伸展台场面。允许一半的秀票对公众销售，这场时装秀一共吸引了6000名观众。

Pat Cleveland亮相Thierry Mugler 1984秋冬系列秀场

90年代的社会文化更趋于自由多元，这也彻底燃烧了像Alexander McQueen和John Galliano等年轻优秀设计师的创作欲望。

不论是John Galliano执掌下的DIOR 1998年宛如中世纪油画般的纸醉金迷的春夏高订秀， 还是Alexander McQueen 1999春夏秀场上肆意往白色秋千裙泼墨的一幕，在被服装打动的同时，也引起了大家对世界的思考。

DIOR 1998春夏高订

Alexander McQueen 1999春夏秀场

Alexander McQueen 2001春夏秀场

而也是因为有了这些突破常规的惊艳秀场作为奠基，21世纪，时装周已经成为各主要奢侈品牌时装秀制作的主要竞技场。

各路品牌不得不豪掷更多预算、人力和创意，来维持一次时装秀的仪式感。

21世纪后几乎每一年，CHANEL的秀场都让人惊艳不已。在巴黎大皇宫有限的环境中，Karl一次次搬进了赌场、超市、森林、海滩、火箭、航站楼、埃菲尔铁塔、飞机、…... 毫不吝啬在造梦这件事上的投入。

CHANEL 2014秋冬 - 超级市场

CHANEL 2015秋冬 - 赌场俱乐部

CHANEL 2016春夏 - 航站楼

CHANEL 2017秋冬 - 太空火箭发射基地

CHANEL 2018秋冬 - 秋日森林

而Louis Vuitton、Balenciaga、Gucci近些年也开始邀请艺术家和建筑师打造其秀场，让前来的宾客都能享受沉浸式的未来感体验，毫不掩饰造梦的欲望和野心。

数码艺术家Jon Rafman为Balenciaga打造的秀场

Louis Vuitton在卢浮宫中庭复制了巴黎另一个地标——蓬皮杜中心

Gucci与罗马特效公司Makinarium合作将2018秋冬秀场打造成手术室

时装秀是设计师观点浓缩的展现。在设计师们创造的美梦中，无数的人为之欢呼、沸腾、呐喊甚至流泪。人类生活的形式中所有的美丽与丑陋、张狂与叛逆、阴暗与秘密都可以直观在秀场上得到体现。

不过，现在的时装秀仍面临许多争议，如在丰富视觉形式下，时装或许已不再是大秀的主角，甚至有喧宾夺主的趋势，而还有些人认为，用巨额的人力和金钱为打造一场沉浸式时装秀的仪式感，是一种浪费。

时至今日，当疫情重新洗刷时尚界，华丽秀场上千人狂欢似乎成为了泡影，在这个数字化当到的年代，奢侈品牌“造的梦”似乎只剩下了苍白。

03

「时装秀的展望」

线上会是时装的未来吗？

根据大形势所驱，各大时装协会也迅速调整了今年的时装周日程。比如伦敦男装周将以完全数字化的形式在官方网站上呈现——“通过创建一个文化艺术的时装周平台，我们将采用数字化的创新形式来更好地符合当今的需求，并使其成为未来全球展示的基础。”（英国时装协会首席执行官 Caroline Rush）

法国高级定制和时尚联合会（FHCM）在五月底宣布取消了2021 年春夏男装周，而2020秋冬季的巴黎高定时装周将通过线上形式举办，在日程安排不变的情况下，参展品牌将会通过创意短片/电影的方式展示自己的新系列。

Giambattista Valli 2020秋冬高定

除此之外，越来越多奢侈品头部品牌也参与到时尚日程的革新中。

今年四月，Saint Laurent便宣布品牌将退出9月的巴黎时装周，其新系列的时间与形式都将会有所改变，这样的转变使其在环境意义和社会意义上都更具可持续性。

随后Valentino也迅速跟进宣布将退出今年9月的巴黎时装周，将自行举办时装秀，合并2021春夏男装和女装的发布活动。

五月，Gucci创意总监Alessandro Michele也通过个人社交媒体账号宣布，未来品牌将不会遵循一年四次的传统时装周日程，而是一年举办两次时装秀，在节约能源的同时，会把更好的设计和创意呈现给品牌消费者。

线上数字化的兴起、线下发布会的减法，这样的变革是否一锤定音：「时装秀已死，时装的未来最终属于线上」？

曾为 DIOR、Saint Laurent和Jacquemus时装秀造梦的法国秀场设计师Alexandre de Betak 表示：“现在，人们比以往任何时候都更愿意尝试改变。但是到目前为止，线上发布还没有创造出线下活动那样的激动人心的效果。”

Alexandre de Betak为John Galliano 2009秋冬打造的奇幻隧道

对于时装领域，没有伸展台，没有成群的华服和闪光灯的展示似乎缺少了冲击和气势，观众们的兴奋感大打折扣，数字化的发布会变得更像是一次无关紧要的直播。毕竟，时装本身就是由仪式感建构，没有仪式的支撑，信仰也不复存在。

同时，虽说现在因为环境驱使，时装秀的置办困难重重，但不难看出品牌们对于线下时装秀依旧抱有执着。

Valentino表示品牌将于7月21日在罗马举办的时装秀；同时，Etro近日也宣布在即将到来的7月米兰数字时装周上，品牌决定采用线下时装秀的形式于7月15日展示其2021春夏系列男女成衣。

2021 春夏季巴黎时装周也将于9 月 28 日至 10 月 6 日正式举办，这些实体秀将通过线上平台同步呈现，这也是今年首个实体形式时装周。

对品牌来说，线下时装秀的存在有着不可替代的重要意义，在秀场的造梦中，人们在日常生活中被麻痹的感知与记忆被唤醒，情感故事和文化输出也能得到更好的传达。

但新的数字化科技形式也确实值得尝试和考量，像DIOR总裁兼首席执行官 PietroBeccari 说的那样，“保留传统时装周对大家都具有深刻的意义；当然，线上线下的结合也必不可少。”

科技应是辅佐创意的力量，这样的尝试在时尚过往记忆中也不难找到根源。

早在Alexander McQueen在 2006 秋冬系列发布秀，设计师就曾以全息影像的手法将超模 Kate Moss 重新带上秀场，在人们心中留下不可磨灭的印象。

包括在2010 年，Marc Jacobs 执掌下的Louis Vuitton也有用Facebook平台进行转播，除了受邀到场者，人人都可以是观众，随意360度控制画面，对设计细节进行更深的探究。

所以，现在说时装秀已死，未免有些太快。保留传统，用科技激活时装的更多想象，才是未来的愿景。

编辑：Tif